Senseo qui clignote lentement mais ne chauffe pas : 5 solutions

L'autoréparation a le vent en poupe. C'est génial pour la planète et pour le portefeuille. Mais ouvrir les entrailles d'un appareil électroménager demande de la méthode.

La règle d'or absolue est de débrancher physiquement votre cafetière de la prise électrique avant la moindre manipulation. Ne sautez jamais cette étape. L'eau et l'électricité font rarement bon ménage. Sachez que nous allons utiliser ici des pièces standards trouvables facilement dans le commerce.

Préparez un plan de travail dégagé et rassemblez ce matériel :

• Un tournevis Torx taille T15 pour ouvrir le capot arrière.

• Un multimètre digital pour tester les composants électriques.

• Un fer à souder et de la tresse à dessouder si vous remplacez un élément de la carte.

• Du vinaigre blanc ou un liquide de détartrage adapté.

• Un petit tournevis plat.

Franchement, c'est la panne la plus bête. Et de loin la plus fréquente. Le réservoir d'eau de votre Senseo cache un petit aimant noir dans un boîtier en plastique. Ce flotteur magnétique dit à la machine qu'il y a assez d'eau pour chauffer.

Le calcaire adore se déposer sur les parois du réservoir. Le flotteur finit par se coincer à mi-chemin. La machine perd les pédales, se met en attente et clignote dans le vide.

Prenez le réservoir vide et secouez-le doucement. Vous devez entendre le flotteur faire des allers-retours. S'il reste muet au fond, remplissez le tout de vinaigre pur. Laissez agir une bonne demi-journée pour attaquer le tartre et rincez à grande eau. Si l'aimant est rongé par la rouille ou le plastique fendu, un nettoyage ne sauvera rien. Il faudra commander un réservoir neuf.

Je me méfie toujours de l'électronique embarquée. Un vulgaire bug de la carte électronique suffit à planter la chauffe. Avant de dégainer le fer à souder, tentez un « Hard Reset », la fameuse réinitialisation d'usine. Ça ne coûte rien et l'opération prend dix secondes.

• Débranchez votre cafetière du mur.

• Appuyez en même temps sur les boutons 1 tasse et 2 tasses.

• Maintenez la pression sur ces deux boutons tout en rebranchant la prise électrique.

• Relâchez quand le voyant central clignote à toute vitesse.

Redémarrez la machine. Si l'eau chauffe, bingo, c'était un caprice logiciel. Si le clignotement lent continue de vous narguer, le problème est bel et bien matériel. On passe à la suite.

Votre flotteur navigue tranquillement et le reset a fait chou blanc ? Voici mon coupable préféré. Ce défaut de conception est une légende sur les forums de bricolage. Votre Senseo cache sur sa carte électronique un gros condensateur MKP. Il est souvent de couleur jaune, bleue ou grise.

Sa mission est simple, il abaisse la tension du secteur pour alimenter la carte. Sauf qu'avec les années, il s'épuise. La carte se retrouve en sous-régime et n'a plus la force de faire claquer le relais de la chaudière. La machine boucle sur une attente infinie. Le voyant clignote. L'eau reste glacée.

Voici comment je procède pour régler l'affaire :

• Démontez le socle avec le tournevis Torx.

• Retirez la plaque de protection en plastique pour accéder à la carte mère.

• Débranchez les cosses en vous aidant de vos photos et sortez la plaque verte.

• Repérez ce fameux gros condensateur rectangulaire.

• Chauffez le fer à souder pour faire fondre l'étain des deux pattes au dos de la carte.

• Extrayez le composant fatigué et glissez un condensateur neuf de mêmes valeurs.

• Refaites vos deux soudures proprement, coupez les pattes qui dépassent et remontez l'ensemble.

C'est une opération chirurgicale qui demande un peu de doigté. Mais quel bonheur de ressusciter une cafetière condamnée pour moins de deux euros.

Le condensateur pète la forme ? Allons voir du côté de la chauffe. La chaudière métallique embarque une sécurité thermique vitale, le fameux thermostat que les connaisseurs appellent klixon.

Ce petit palet rond plaqué contre le métal agit comme un garde du corps. Il coupe le courant net si la température devient délirante, ce qui vous évite un début d'incendie dans la cuisine. S'il a fondu lors d'une surchauffe, le circuit reste ouvert. Terminé. Plus aucune goutte ne chauffera.

Sortez le multimètre et placez-le sur le test de continuité. Cherchez le petit symbole qui ressemble à des ondes sonores.

• Posez les deux pointes de touche sur les cosses du klixon sur une machine débranchée.

• Le multimètre lâche un bip franc ? Le courant passe, le thermostat est innocent.

• L'écran affiche « 1 » ou « OL » dans un silence de plomb ? Le klixon est mort.

Remplacez-le en étalant un petit pois de pâte thermique au dos du nouveau modèle avant de le visser.

On s'attaque au dernier suspect. La chaudière est le vrai moteur de l'appareil. Elle renferme une imposante résistance enroulée dans un cylindre en métal. Si le fil interne lâche, l'électricité ne passe plus et l'eau reste à température ambiante.

La vérification est directe. Gardez le multimètre mais basculez-le sur les Ohms (le symbole Ω) avec un calibrage sur 200.

• Débranchez les gros câbles connectés aux bornes de la résistance.

• Prenez la valeur ohmique en posant vos pointes sur ces mêmes bornes.

• Un cœur sain crachera une valeur située entre 30 et 50 Ohms.

• Un écran figé sur l'infini signe l'arrêt de mort de la résistance.

Il vous faudra alors changer le bloc chaudière complet.

J'entends souvent la question de la rentabilité. Vaut-il mieux jeter ou réparer ? Voici comment j'aborde les choses pour ne pas jeter l'argent par les fenêtres.

Mettre les mains dans le cambouis pour un condensateur reste l'acte de rébellion le plus satisfaisant face à l'obsolescence. En revanche face à une chaudière éventrée, l'achat d'un appareil de seconde main ou reconditionné a souvent beaucoup plus de sens.